传统文化·衣冠服饰·周礼缙绅与汉官威仪

传统文化·衣冠服饰·周礼缙绅与汉官威仪

由西周至汉代，是中国服饰文化发展的定型阶段。

周代的社会经济在殷商的基础上，又有了长足的发展。作为生活物质生产领域的纺织业，育蚕、种麻、采葛、纺绩、练漂、染色以及服装制作等分工愈加繁细，并设有专门的机构进行管理。由于纺织技术的提高，服装材料除麻葛织物及罗、帛、纱、绫、绢、绮、纨等丝织物外，又出现了锦的品种。锦字从“金”部，与帛组合，可知其制技繁难，其价如金。

周代分封制的建立，使阶级间的差别极为明显，周代贵族为了维护其统治，除沿袭商代宗教思想外，还利用宗法关系以及等级制，建立了一套完整、严格的礼仪制度。服饰作为标识等级、服务礼仪规范的外在形式，也定有系统、严谨的制度，当时上自天子、卿上，下至庶民百姓，服饰各有等别，不得僭越。周代的这一别尊卑、昭等威的服装制度，在中国古代社会影响甚重，为历代统治者所推崇，并视为服制之源，效仿传承。

据《周礼》等书记载，周代帝王后妃及百官在吉、凶、军、宾、嘉等 五大礼仪中，根据不同身份等级，衣冠有别，各有其制。并设有“司服”官，专门掌管其服制的实施。

冕服源于夏商，是帝王、诸侯及卿大夫等在祭祀、登基、朝贺等重大礼仪场合穿着的礼服，周代形成定制，成为其服装制度的重要的组成。分为大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、希冕、玄冕几个形制等别。冕服主要由冕冠、玄衣及纁裳、带、蔽膝、赤舄等服饰组成(图388)。

冕冠是各种礼仪中所戴最为显贵的礼冠。其结构为：冠的顶部面覆长形冕板，表以布帛，上为玄色，下为纁色，称“綖”，呈前低后高状，以抑骄矜之势。冕板前后两沿垂挂多条彩线编成的“藻”，藻上串缀数颗珠玉，称为“冕旒”，一串珠玉为一旒。所贯缀珠玉的质色、旒数的多寡，根据等别，有严格的规定。帝王冕旒视不同礼仪有三旒、五旒、七旒、九旒、十二旒之别。每旒均串缀十二玉。天子以下诸侯百官则按尊卑等级冠上旒数及缀珠玉数依次递减，以别等差。冕旒垂饰于眼目之前，有蔽视非邪之意。为施戴牢固，冠两侧各设一孔，用玉笄横贯冕冠与发髻，玉笄两端结有绕围于颔下的冠缨，名“纮”，以辅之。 在冕冠两侧用名为“紞”的丝绳，各垂一名为“瑱”的饰物，又称充耳，谓之紞垂瑱。瑱的质料天子用玉，诸侯等用石加以区别。瑱垂于耳傍，表示勿听谗言之意。

玄衣纁裳是冕服的主体服装。为上衣下裳形制。玄衣即为黑色质料的上衣，纁裳为绛色质料的围裳。并采用十二章纹作为图案，装饰于衣裳之中。所饰纹样有绘衣绣裳之别。十二章即日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻十二种图像。每一章纹图像皆有特定的含义，表征帝王贵族的操行德品及威仪。

十二章纹据历代考解、释义，综合其象征含义为：日、月、星辰取意光辉照临;山取意镇重、静平四方，人所仰也;龙取意善应变及神之境;华虫为一种雉鸟，取意耿介之性、文章之德;宗彝为祭祀礼器，上绘兽纹，取意猛智兼备及忠效之品;藻为水草，取意洁净;火取意光明;粉米取意善行及济养之德;黼为斧形，取意决断;黻常为亞形或两兽相背状，取意君臣相济及背恶向善。着十二章纹的冕服，在周代前就基本成制。进入周代，日、月、星辰三图绘于旌旗之上，不再施于冕服，临盛大典仪，帝王以施九章为贵，其他礼仪场合章纹数目递减。诸侯百官从王助祀或参加其他仪典，其章纹参照帝服降一级服之。周代以后，日、月、星辰三章纹，又恢复于冕服之中，十二章纹饰为帝王所专享(图389)。

十二章图像的色彩，据《尚书大全》载：“山龙纯青，华虫纯黄，宗彝纯黑，藻纯白，火纯赤。”章纹以青、黄、黑、白、赤五色与玄衣纁裳相间映衬，构成冕服显贵至上的装饰效果与美感。

革带、蔽膝、舄是冕服制度中不可缺少的三种服饰。革带用于束系蔽膝及垂以佩饰。蔽膝是纪念古人原始下裳饰物，周代蔽膝的色彩及纹饰，按尊卑等差有严格区别。舄为与礼服配用的足装，丝绸为面，木置底，有赤、黑、白等色，以赤舄为贵，一般依裳色而饰。

周代对王后、贵妇也设礼仪服制，如定袆衣、揄狄、阙翟、鞠衣、展衣、褖衣六种衣式为王后礼服，亦称王后六服。其袆衣色黑，揄狄色青，阙翟色赤，均绘有翟形(长尾野鸡)纹饰，以上三服为从王祭祀之服。鞠衣为王后在春季育蚕礼仪中穿着，色黄绿，以示桑叶初生。展衣色白，为礼见帝王、会待宾客之服。褖衣色黑，为侍御于王及便居之服。王后六服皆为衣裳连体、不异其色的袍式服装，以喻妇女尚专一之品。六服均用白素纱衬里，以使纹色张显。六服中唯袆衣为王后专用，另外五服也作为其他贵族妇女之服，在礼仪场合按等级穿用。

周代除冕服外，另有弁服、裘、袍、深衣等衣制。弁服为古代次于冕服的一种服饰。弁为一种冠戴，形为双手向 上相合状，无旒，分爵弁、皮弁等多种，衣式亦为上衣下裳制，但纹色简约，别于冕服。裘为一种寒衣，以白色狐裘为贵，天子服之。黄狐裘、虎裘、貉裘等多为其他臣官按等级服用。袍为长衣式服装，上 下连体，无衣裳之别，袍设夹里，内纳絮丝棉，因当时丝棉有限，除天子百官外，庶民则只絮粗麻等物。袍初为内衣，战国时期开始作为外服穿用，汉代以后逐渐普及。

深衣形制早于袍，是中国古代继上衣下裳之后出现的又一服装类型。其特点为上衣下裳缝合连属，通体一式。深衣亦为右衽，其袖长可运肘，衣长不及地，领、袖、下裾均缘边装饰，裳分十二幅裁缝，取年有十二月，以应天时。一般多用麻布制作。因其形制通体连属，续衽以包拥、遮蔽全身，被体深邃，故以深衣名之。深衣适用范围广泛，不分男女、尊卑，皆可作为礼服及常便服穿用。深衣与上衣下裳并称为中国古代两大服装形制。并对后世服装影响很大。以后出现的袍服、长衫、禅衣等通体服装，均沿于深衣形制。

周代除礼仪场合足下着舄外，便居时则穿着屦，屦也为先秦鞋的通称，汉代以后则通称履。屦一般多用麻葛材料制作，单底，以适宜便居穿用。战国时期，西北游牧民族的靴，渐传入中原。靴为皮制，多高筒，适宜骑乘。

袜为足衣，先秦时期称为角袜。古文写作“韈”，从革部，袜初用薄柔皮制作，有带系于踝。以后才用布帛代替皮革制袜。周代室内多不具床椅，一般以席代之，人们席地而居。当时规定凡臣见君，需脱屦解袜，方可入室登席，否则视为不礼不敬，这种礼俗在民间也普遍应用。另外，人们服丧，也需脱袜跣足，以从礼法。

冠帽发式作为服饰整体的一部分，至周代得到进 一步的完善，同时也具有了礼俗色彩。这 一时期上层男子20岁成年需进行加冠之礼，谓之“冠礼”。女子插笄不但用于束发固髻，也作为成年、婚否的标识。按其定制，女子许嫁者15岁成年举行笄礼，未许嫁者则20岁成年举行笄礼，以此别之。

春秋战国是中国古代社会的重大变异时期，当时思想文化领域异常活跃，由于“礼崩乐坏”，服饰受其影响，各诸侯国之间，出现了服制有别、异彩纷呈的局面。

战国时期，争战频繁，西北胡人部落南下侵扰，使赵国国君赵武灵王(前325～前299)毅然施行服式改革，即废弃宽博衣式，改穿紧身窄袖短衣及长裤革靴的胡装。胡装具有实用、便捷，利于山地及骑射作战的特点。赵国的服装改制，对于固疆域、强军旅起了巨大的作用。同时，胡装也第一次较大规模的进入中原地区，并被一定程度地应用。

公元前221年，秦灭六国，建立了中国第一个中央集权的封建国家。并在全国颁行“书同文，车同轨，兼收六国车旗服御”等一系列措施。建立起包括衣冠服制在内的各项统一制度。对中国封建社会的发展，产生了重大影响。秦代的服装制度，遵循从今弃古的原则，废除周代繁缛的冕服制度，仅保留在典仪上最轻的小祀礼服玄冕，作为礼仪之服。袍服至秦代已较为普及，秦制规定三品以上职官可服绿袍、深衣，庶民为白袍。其他服饰一般在沿用春秋战国某些形制的基础上，力求实用，加以简化。

汉代巩固了统一的中央政权，经济迅速发展，中国封建社会进入了强盛时期。汉代的纺织技术已达到较高的水平，春秋战国时出现的缫车、纺车及脚踏斜织机已被广泛应用，使纺织品的产量、品种不断增加。西北地区的毛纺产品也进入了中原，作为衣帽及地毯等用。汉代的特使不断携丝绸等出使西域诸国，辟举世闻名的“丝绸之路”，使蚕桑、丝织等技术陆续传入中亚、西亚及欧洲等地，中国精美的丝绸也从此享誉世界。

汉代是中国古代传统服饰的定型时期。由于统一、繁荣、稳定的社会环境，使不同地域的风俗文化相互融汇，各色服饰也渐归于一统。西汉时期，为维护统治阶级的尊卑等级秩序，对一般官吏及商贾的冠戴及服装质料，颁有明文律令，成为颁行服禁的开端。东汉时期礼仪服饰恢复了周代的冕服制度，并在尊古制、尚礼法的基础上，不断增添新的内容，服装制度更趋完善。这一时期，中国古代服饰日趋定型完备，成为历代服饰发展的基础。

秦汉时期，男子除深衣外，以穿着袍服为尊贵。袍为有衬里或加絮的长衣。其形制以宽衣阔袖为多，一般袖口收缩紧窄，领以袒式为主，领、袖等部位镶花边装饰。汉代天子的袍服随五时行色，即春服青色，夏服朱色，季夏服黄色，秋服白色，冬服黑色，群臣百官上朝时的穿着皆服黑色。汉代仕宦的便居常服多穿禅衣，禅衣与袍服形制类同，只是不缝加衬里，用单层布帛制作。群臣百官也可作为朝服穿着，但只能以衬衣形式，穿于袍服的里面，汉代文人庶民也多穿用。

汉代的袍服及禅衣，其上下连体的外形特点，均为深衣的遗制。按其衣式又有曲裾、直裾之别。衣的大襟称为裾。凡衣襟从领部斜垂至腋下，再直垂而下，称为直裾;衣襟从领部斜垂绕体曲转而 下，则称为曲裾。深衣的“续衽钩边”也为曲裾衣式。有观点认为，曲裾衣式的出现，与其内服尚不完备有关。当时的裤装裆不缝合，小腿以上裸露，主要由下裳遮围，深衣等上下连体衣式取代围裳后，采用曲裾形式既遮掩露体，又运足方便。随着汉代内服日趋完备，合裆裤的出现，在男服中曲裾渐被直裾所替代。

汉代除深衣、袍、禅衣等上下连体的服装外，另有衫、襦两式短衣，男子穿着也较为普遍。先秦禅衣称为单衣，短式称中单，秦代中单又称衫，为贴身的内服。《中华古今注》载：“汗衫，盖 三代之衬衣也。《礼》曰中单。汉高祖与楚交战，归帐中，汗透，遂改名汗衫。”襦为比袍短的衣式。《急就篇》载：“长衣曰袍，下至足跗。短衣曰襦，自膝以上。”先秦时襦也为内服，汉代渐作为外服穿用。襦多为里加絮，无衬里则称为单襦。贵族男子一般和下裙配穿，而民庶百姓上襦下裤为多。

中国古代，裤装的产生比衣裙晚，至商代末期才在一定范围内穿用。裤又称“绔”、“袴”，《说文解字》曰“绔，胫衣也。”胫指小腿，可知早期裤装为无裆的套裤形状，作内服穿着。汉代以后裤的裆部缝合，渐作为外服与衫襦等配用。

秦汉时期男子的首服，在前代的基础上变化较大。战国以前，男子大多只用帽冠罩戴于发髻之上，一作首服，二又约发。战国以后至秦汉时期，则开始用巾裹头，巾用一种方形的布帛裁制。初为庶民百姓作为首服之用，汉代末期仕宦王公贵戚也以戴巾饰为雅，扎巾成为时尚的装束。与此同时，另一种与巾相似的帻，也作为裹头的首服，广泛应用。帻的形式比中复杂，可形成多种形状，主要有平顶状的平上帻，屋顶状的介帻两种。汉代官员戴冠需衬帻，衬冠的巾帻按其冠式也有定制，如文官戴进贤冠配衬介帻，武官戴武冠则配衬平上帻等。

汉代的冠帽，作为区别尊卑等差的标识，形制在承袭周代古制、兼收战国式样的基础上，不断创定，逐渐形成品式繁多、较为完备的冠戴制度。先秦时期的冠帽，主要从属于礼仪规范，而汉代的冠帽则更多地从属于尊卑有序的封建制度。

汉代的冕冠，作为皇帝、诸侯及卿大夫临重大礼仪时的冠戴，与其冕服配用。经东汉恢复后，形制与周代基本无异。通天冠为皇帝专用的礼冠，形以铁丝为梁，正竖于顶，梁前有山，展袢为述。汉以后，历代沿用。进贤冠为文官儒吏所戴的 一种冠式。用铁丝及纱帛制作，冠上设梁，有一梁、二梁、三梁之异，以区别身份及官阶的高低。三梁进贤冠为最高。武冠也称武弁大冠，为武官所戴的 一种冠式。冠以黑漆纱制作，冠沿垂双搭耳，耳有带可系于颔下。除以上冠式外，汉代的冠还有长冠、委貌冠、爵弁、高山冠、法冠、却敌冠、樊哙冠、建华冠等十多种形制。

汉代的等级秩序，不仅体现在冠巾上，也体现在腰间系束的佩绶上。其绶带的颜色、织制方法以及绪头装饰都因佩带人官阶、身份不同而各异。

秦汉时期，深衣制的连体长衣已成为妇女的主要装束。由于上体襦衫短衣和下体长裙等衣式的逐渐完善，中国古代女装中典型的裙衣配用形制，也基本确立。

汉代贵族妇女的礼服，仍沿循前代的深衣形制。但衣襟较前期为长，下摆也更宽大。有些衣式，其襟体远超过前制“续衽钩边”的长度，以至穿着后衣襟可裹绕身体多层。由于襟部镶饰异色缘边，使衣上呈多条斜垂曲围的条纹，故增添了装饰效果。此式深衣的襟角缝缀丝带，穿围后系于腰或臀部(图390)。贵族妇女的装束中，另有一式连体的缘衣，其形如袍，又称为重缘袍。该衣的领、袖、襟等部位均镶饰并行的两条缘边，异于其他服装。因装饰繁复，在当时较为尊贵。 这一时期，直裾式的䄡褕，在妇女中也广泛穿用，褕褕的形制与禅衣相似。

汉代裙服，在古制下裳的基础上，已形成上窄下阔、下长曳地的基本定式。褶裥已被应用，纹饰也愈加丰富。多由罗、绢、绮等材料制作，成为妇女不分贵贱皆可穿用的下体服装。汉代妇女着裙，平时多与其他的衣装配套。一般上着不同的衫襦短衣，下穿风采各异的覆足长裙。这种常便装束，作为古代妇女服装的 主要形式，被历代所沿承。

秦代以后，足装均称为履。式样、品种日益增多，主要有出行时穿着的木履，用丝织帛、皮革、麻草制作的各式鞋履。歧头履为汉代的足装，其形为鞋头部分叉上翘，也称翘头履，用其丝缕编织作面，多为妇女所穿用。鞋头上翘为中国古代足履形状的重要特色，历代鞋履虽式样繁多，但上翘形式均为定俗。

挽髻为中国古代妇女主要的发式装饰形式，因挽束、盘结的方法不同而发髻的形状各异。秦汉以后，编辫下垂等低发式开始减少，而高式发髻渐成时尚。汉代妇女的髻式梳整逐渐精细，形状日益增多。主要有垂云髻、迎春髻、飞仙髻、瑶台髻、盘桓髻、分髾髻、同心髻、堕马髻等。其中堕马髻最为著名，是将发挽束结于颈后，稍侧倾斜垂落，似从马上侧堕而下，故取其名。堕马髻在汉代成为时尚的发式，风靡一时。此种髻式也为历代女子所推崇、效仿。汉代妇女的发髻上，多插加各种首饰，步摇为贵族妇女发髻上的主要首饰。步摇是在钗、簪的基础上发展而成，主要特点为：簪头钗首镂制的花鸟缠枝上堕挂垂珠，行走时随之动摇，使之增添姿采。步摇一般插于额前，也可根据发髻形式斜插于发侧。汉代妇女发髻上除饰以步摇之外，还用各种形状的 玉翠簪钗加以装饰。

甲胄是古代战争中用于防护身体的特殊服装。甲又称介、函，用于防护身躯;胄又称鍪、盔，用于防护头部。甲源于古人受动物表甲自御的启发，仿效而制。早期的甲多以藤木编制或由整块的皮革依体缝合制作，周代开始由小块皮革联缀制甲。春秋战国至秦汉，随着战争规模的扩大，兵器性能的提高，用于防身护首的甲胄也日臻完备。铁质的铠甲已广泛应用，穿缀成衣的鱼鳞状甲片更加细密，结构也更趋合理，在兵戎相见的战场上，身着铠甲，头戴鍪参战，既能有效地防护身体，又可壮其军威。