《洪水岭三赋》李群芳散文赏析

初登洪水岭

小城涟源之南，有洪水岭。洪水岭之于涟源，犹岳麓之于长沙，香山之于北京。

我到涟源虽已一年有余，却从未去过，只知道大概方向，只在博友的博客中见到过关于它的文字和照片，心中很是向往。今年七月初，购房定居于老干路，离它愈近，向往愈切。

七月的最后一天，是周日。五点半，天刚泛亮，我即携小女出门，沿人民中路向东。时人车稀少，霓虹寂寞，天上星子清晰可见；抵五马，南转交通路，插三角坪，奔火车站，渐见有人着运动装，一律健步向前。我知道他们定是去洪水岭晨练之人，遂跟定，穿过铁路下的隧道，随行的人愈多。过隧道不久，在马路上坡转弯之处，大队人马不约而同地从左边一个不起眼的屋角拐入山道。我对小女说：“这肯定是洪水岭的入口。”于是也随众拐入，登几步台阶，再拐过屋角，只见林木遮蔽，一条水泥小道向林中延伸，前面不远处赫然立着一块碑：“森林公园，旅游胜地。”

随小道入山，树愈多，愈密，愈大，中途有一个岔口，右道平缓向前，左道盘旋上山。人流也一分为二：年长者大多从右，年轻人多有从左。我上左道登山，坡陡，小道修成“之”字拐，铺石阶，从密林中穿过。有牛儿悠然吃草于道旁，颈铃叮当。半坡上有一座矮小的土地庙；近峰顶，有正在修建的白云寺，气势恢宏；香火皆旺。中国的神灵很有意思，都是由一些立德立功立言的先贤被后人敬仰而成，这是中国宗教文化的可爱之处：你若有足够的功德，你也可成神。

回头向来处张望，只见人流不断涌上来，不断涌上来，脸上皆笑容亲切，是太平盛世康宁之象也。

白云寺前，岔道多分，散向林间各处。人即散向各处，或独，或双，或众，各得其所；或练，或逛，或立，自有其乐。

林气清新，百鸟在密林深处啁啾鸣叫。忽某处有一人长啸，声荡林樾，引起许多人效仿，一时间，啸声四起相应。

转过一个垭口，一轮红日正喷薄而出，霞辉天地。我情不自禁向日长啸几声，顿覺身心清爽，畅快无比。

登上峰顶，从一处树林稀疏之处向下望去，小城一览无余。涟源小城，涟源小城，真的不是很大！

虎泉井

游洪水岭没几次，就知道了另一条上山的主道：虎泉井。

一出铁路下的隧道，即向左拐上一条窄水泥马路，上几米坡，是一个池塘，塘角是一栋房屋，窄马路上坡至屋后向右拐，过几栋民房，便可看见路的上下各有一个荷塘。下面的少水多草，荷茎稀疏。上面的多水，植荷养鱼。春夏之季，是“鱼戏莲叶间”的诗情；盛夏之时，则有“映日荷花别样红”的画意；至于路过的中学生，甚或成年人，免不了要赞一番“不染不妖”，就是顺理成章的了。人、地、景、物，不管什么，一经文化熏染，就会滋润百世，细水长流了。而那些再伟大的政治、战争、政策，无非一阵雨罢了；唯有文化，如泉井，如河流，常涌常新，愈流愈长，成为一片土地的永久地标和记忆。

在荷塘角右拐，是上山的主道之一，直达白云寺。不过，还是径直走几步吧，便是一处小山谷，谷底有三眼水泥石砌的四方井，呈阶梯状，便是虎泉井。最上面那口井用不锈钢薄板盖封了，留有一个二尺见方的活页“窗口”用于取水，这是“吃水井”。泉水从井沿的溢水道流到第二口井，用于淘米洗菜，叫“洗菜井”。再流到第三口井，用于洗衣洗物，叫“洗衣井”。再流出去，入荷塘。这样一泉多井的格局，各地常见，是人们根据生活需要，使物尽其用的智慧结晶。在“吃水井”担水，在“洗菜井”洗菜，在“洗衣井”洗脚，大家都规规矩矩遵守，很少有人不更事。偶有顽童不遵，便遭训斥。

井的靠山一面是一道石砌挡土墙，嵌着一块碑，上部刻着“虎泉井”三个字，下部刻着“用专用桶打水，打完水后盖盖，破坏者罚款”等规约。我以为，这些规约其实是另一种泉井，它们散落民间，又太阳一样照耀民间，泉水一样润泽民间，成为朝堂之上的法律条例的重要依托和补充，有着朝堂律令所不能的功效。我甚至以为，人的一生，大抵都在不自觉地寻钻律令的空子，甚至违反律令；但都在自觉地遵守着这些规约——这文化的底色和文明的祥光。

每日清晨，附近的居民都来井里取水，有的肩挑手提，有的用小拉车拉，有的用摩托车运。水泥小道上湿漉漉的，路边青草特别茂，特别翠。自来水时代，还是来自大地深处的乳汁值得信赖，而且免费——母乳啊。

因为虎泉井，我上下山总是走这条路。尤其是在暑热时节，来到井边，泉井透着凉气，头上茂树荫封，暑意顿消。在“洗衣井”里洗个脚，在“洗菜井”里洗把手和脸，再到“吃水井”里掬几捧清泉入口，啊，人生没有更惬意的事了！

我突然发现，这又洗又沐之后，再上前喝水，几乎就是用朝圣的礼仪啊，几乎就像在教堂领圣餐的仪式啊。喝完水，坐井边砌石上，爽凉收汗，通体惬意，几乎不想再起身回城，而已心生“归隐泉林”之意旨了。

白云寺

洪水岭上最气派的建筑、人气最旺的场所有两处：一处是某生态山庄，一处便是白云寺。庄与寺相隔不远，斜面而对。这似乎是一个隐喻：酒肉场所与佛家净地，物质与精神，红尘与仙界……就这样毗邻对峙而相安无事。一边是烤羊烤鸡，一边是普渡众生；一边是灯红酒绿觥筹交错，一边是古佛青灯梵呗悠扬；一边是食客饕者如织，一边是善男信女如云。想想也是，人世无非肉与灵，二者本来就密不可分。当然，庄或许更豪华，然而，寺确实更恢宏。

白云寺原来只有一处矮旧的小庙，各方神灵济济一堂也挤挤一堂，像许多人共用一个办公室，多进去几个人就无处落脚了。近几年进行大规模扩建，拆了老庙，建成上下两进新殿。两进都修通了入山马路，辟出了停车坪。上进是主殿，曰“大雄宝殿”，高大雄伟，气度不凡，仿古斗拱构造，雕梁画栋，琉璃耀彩，四个檐角如鹰隼张翼，风铃清越。下进是配殿和僧房，尚未完备。殿檐上砌着屏墙，写着“国泰民安”四个大字，上面常有一群鸽子翔集。

我曾经激烈地反感修庙修墓修祠堂，认为这是封建之渊，迷信之薮。而现在，我已不再这么认为了。在尼采宣布上帝死了之后，西方一下子似乎解放禁锢了，但实则是思想行为混乱了，经百余年反思，如今他们认为造一个上帝比没有上帝更需要，也更好。人，最怕没有信仰，没有精神寄托，没有灵魂避难所和求解地，哪怕这种信仰是虚妄的，也比没有的好。何况，一种数千年的绵延传承，不是说断就能断，说切就能切的。我见过几次白云寺集体诵经的活动。数百人挤在殿内殿外，跟着主事和尚敲击诵唱。那么多人的虔诚发自内心，诵声经大殿共鸣回荡，形成一种震撼人心动人心魄的神奇慈音和气场，似乎渗穿殿顶，回旋上升，惊动神灵，接通宇宙。“惊天地泣鬼神”，大约可以形容那种气氛效果。对于求神拜佛，我大致还是腹诽的；但我在读书中，接触过一些佛教教义，认为佛教思想中有许多是真正的大宇宙意识、大生命意识，其悲悯的情怀，四大皆空的观点，甚至比基督的爱的哲学更宏阔更超拔，比道法自然更空灵更高蹈，有着人生的大智慧和人世的大经验，是值得参悟的。现在，我喜欢上了听佛教音乐，一听就心静神净，妙不可言。

人，所以高出动物，因为有了思想和信仰，有了精神和文化。诗，所以称为文学的最高样式，因为它是“神性的语言”，你看，“诗”这个字就是由“言”与“寺”组成——“语言的寺庙”啊，或者说是“寺庙的语言”啊。宗教，所以称为信仰，因为它抚慰心灵，叩响灵魂，参悟生命，抵达神性，获得安宁。

由此，白云寺矗立在高处，远远高过斜对面的山庄，单是它檐头的风铃声，就和林间鸟的啼啭一样，值得一再聆听……